왜 과거의 의상 대패는 ‘ 큰 패 ’ 가 없습니까?

세계 의류 신발 모자 망에 따르면 백화점 객류량 하락

경쟁 상대 상품 이 저렴한 제품 가격 이 약해졌다

소매상 발전.

얼마 전 The (The) 는 Limited 의 소유자 — 개인모집기금 Sun Capital (Sun Capitartners) 이 문을 닫겠다고 선언했다

연쇄점 전체 250개의 문점, 수천 개의 일자리가 유실되었다.

그동안 업계 전체가 어려운 명절 쇼핑 시즌을 넘겼고, 나머지 브랜드는 가프, 제이크루크, 아베르크라무비 (1010& Fitch (Boxing Day) 등 할인 이벤트를 제공했다.

이런 번거로운 일도 처음이 아니다.

Gap 그룹 (Gap, Banna Republic, Old, 1313, Navy, AThleta)가 지난 11개 계기 중 9분기 매출보다 낮아지고, Gap 브랜드의 변식성이 약하다는 것을 증명했다.

그룹 하이라이트 올드 (Navy) 는 2015년 11월 최고경영자 Stefan Larsson (Ralph) 에서 이직한 뒤 2016에서 재물이 회복된 상태다.

이 회사의 순매출액은 지난 10년 내 성장폭이 극히 작다: 2004년 159억 달러에서 2015년 162억 달러로 올랐다.

Abercrombie & Fitch 그룹 (Abercrombie & Fitch & Abercrombie & Kitche & Hollister) 은 지난 15분기 14분기 매출이 하락했다.

2014년 말 최고경영자 마이클 (Mike) 에 이어 Jefries가 이직 후, 그룹 Abercrombie 브랜드 이미지를 전면 개혁해 연장 소비자들의 수요를 충족시키지만 브랜드 90년대 정체성은 흔들리기 어렵다.

J.Crew (기 아래 J.Crew, Madewell)이 지난 11분기 중 10분기 매출이 하락했다.

이 회사는 \20억 달러의 채무를 부담하고, 이 가운데 약 5억 달러의 채권을 포함해 2019년 만기가 된다.

또한 J Crew 는 브랜드 재산권을 분할 계열사로 양도하고 이런 자산을 저당금으로 빚을 갚으려고 시도했다.

각종 소식원도 J.Crew 또는 매각 또는 매각 또는 매각을 분할한다는 것을 암시하고 있다.

이 발전한 이 자매 브랜드는 지난해 4월 Jrew 뉴욕 본부를 떠나 장도 (Long "Island City) 에서 독립 사무실을 열었다.

J.Crew, Gap, Abercrombie & 13일 Fitch 가 여러 가지 노력을 기울였지만, 시즌 1의 판매 하락에 진작되지 못했던 이유도 적지 않다.

눈에 띄는 브랜드 신분이 부족하다.

"왜 이러지? 가장 관건은 소비자가 개인적인 스타일을 보여주길 바란다." 시장연구사 브란드 키즈의 창시자 Richard Passikoffff 발표.

Brand 1313 Keys 의 2016년 소비자 상호 충성도 차트에서 Gap 은 전년보다 20% 하락했다.

J.Crew 10% 하락한 의상 소매상 중 포에버 21과 Gap.

"Gap 은 어떤 또렷한 이미지를 대표한다고 생각하지 않습니다."

리베카의 리더십 리더십은 "H &M 매니지먼트 Cos 가 성공적으로 발전하는 등 주도로 2012년부터 2015년 초 Gap 창의총감"을 맡게 됐지만, 그의 원경은 역시 Gap 에 실감되지 않았다.

(2015년 해는 Everlane 제품과 디자인 부문 담당자를 임용했다.

차다

"Gap 은 디자인을 주도하는 회사가 아니기 때문에 결국 발언권이 없다"며 "Bay 는 월스트리트저널을 받아들였다 (Wall Sreet Wall Street Journal) 취재에 대해 말했다.

Gap 최고경영자 Art (Art) 은 (Wart) 도 (Wart) 도 월스트리트저널리스트에 대해 “ 가짜 구세주 ” 라고 말했다.

그러나 Gap 제품의 분류는 전혀 명확하지 않고, 눈에 띄지 않는다. 이는 이 브랜드와 자매 브랜드 올드 (Old) 를 초래한 Navy, Banana Republic (후자) 도 크게 번거롭다.

왜 이러지? 가장 관건은 소비자가 개인적인 스타일을 보여주길 바라기 때문이다.

소매 애널리스트 갤러리 산탈론은 이런 브랜드들이 스타일링을 잡지 않았다고 말했다.

그들은 무엇이든 일류로 나뉘어, 이것은 모두 쓸모가 없는 것이다.

한편 J Crew 는 소셜미디어에 정통한 소비자에게 진화되지 않았다.

소매 컨설팅 회사 다비도위즈 & Associaates 회장 Howard (Howard) 다비다비도우즈는 "과거 어느 날 소비자의 스타일을 이끌어왔지만 지금은 이들이 곤경에 빠지고 있다고 생각한다"고 말했다.

이 문제를 해결하기 위해 J J.Crew 는 2015년 Madewell 디자이너 Somsack Sikhounmuong 을 창의적 으로 Jenna (Weryons) 의 리더 하에서 여장을 맡았고, 동년 브랜드 Mickey (Mickey) 를 초청해 중심적 인 핵심 고객 무리, 스타일에 더욱 편파적인 시크주의적인 패션 상품을 재개하기로 선언했다.

2017년 봄 여름 시리즈 발표회에서 쇼는 브랜드 친구들이 아니라 전문 모델이 아닌 업계의 호평을 받았다.

그러나 이러한 변혁은 여전히 판매 현황을 바꾸지 못했다.

신규 보고서에 따르면 브랜드 CEO Drexler (Mckinsey & Mckinsey & 1테크네크) 합작 개발의 새로운 상업계획을 개발해 New Blance와 함께 J.Crew 첫 연명 시리즈를 내놓은 뒤 운동복에 신경을 쓰는 모건스테리 (Margany) 가 133단 (Margany) 의 세분시장 매출액은 2020년 전에 830억 달러로 늘어날 것으로 예상했다.

이 브랜드는 웨딩드레스 라인도 닫았다.

Abercrombie & 1가 Fitch 는 1990년대 말부터 황황금시대에 많은 로고, 과도한 강조성 원소의 브랜드 이미지를 포함했다.

2015년 봄, 이 브랜드는 문점의 어두운 조명, 농후한 분위기, 적나라한 상체에 대한 남성 모형을 강화해 연장자들에 대한 매혹을 강화할 계획이다.

이 브랜드는 최근 남성 디자이너 Aaron (Aaron) 을 초빙해 최근 남성 디자이너 Aaron (Aaron) 을 채용하여 여장 시리즈를 채용해 여장 마케팅을 재구성했다.

2015년 4분기 판매에 반탄이 생겼지만 변화는 결국 판매량으로 바뀌지 않았다.

"그들은 이 낡은 이미지를 멀리하려고 시도했다." 산니엘로가 "하룻밤 사이에 결정된 것도 아니다."

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소비자들이 뭘 기대할까? 저가와 판촉

"우리가 길을 잘못 걷기 전까지 우리 고객들은 충실합니다." 2015년 3월 드레슬러는 물품 구매자들에 대한 전화 회의에서 "그 이후에 모든 것을 할인해 주시기 바랍니다."라고 말했다.

고도의 판촉 시장환경은 전술의 세 개의 소매상을 괴롭히고, 그들의 고객은 이미 몇 년 동안 끊이지 않는 할인에 익숙해졌다.

"가격은 어느 때보다 더 중요합니다."

전체적으로 구매자는 의상에 대한 지출이 더 적고, 특히 젊은 그룹은 전자과학기술류 구매와 체험을 즐기고 있다.

미국 비즈니스부가 발표한 2015년 데이터에 따르면 총 소비지출 중 의류 점유율이 사상 최저수준이다.

산니엘로는 "제이크루가 정한 가격은 현재 시장과 관련이 없다"고 말했다.

마데웰은 아픈 점을 맞았다. “ 목표 고객군에게는 너무 높지만 실현할 수 있다. ” 라고 말했다.

가격에 민감한 구매자 수요를 더 만족시키기 위해 이 소매상은 할인 업무를 확대하고 있다.

지난해 10월 J Crew 는 2016년 28개 판매점 (쇼핑센터 외의 할인점)을 추가했다.

열매상

전술의 세 개 소매상은 모두 미국 쇼핑몰의 초석이다. 이는 우연적이지 않다. ‘ 천희일세대 상가 가기 싫어서 백화점 인파 감소로 인해 다비도위즈가 설명했다.

지난 5월 소매 분석사인 제이젠 (Jan) 이 앞으로 몇 년 동안 문을 닫아 250개가 남았을 것으로 예상했다.

산넬로는 "실체점은 가치가 있다"고 말했다.

그는 또 로컬 지역급 매장으로 구분해 사망 중이며 월스트리트에 ‘A + 등급 매장 ’이라고 부른다.

소비 행위에 대한 변화를 대비하기 위해 Gap 은 최근 몇 차례 미국 문점 폐쇄를 선언했다: 2011년 이 브랜드는 200개점, 2015년 175개로 2016년 5월 75개였다.

온라인 판매 총액은 2015년에 25억 3억 달러로 2011년 62% 증가했으나 2015년에는 1% 증가했다.

최신 재보 전화 회의에서 Peck 은 회사가 이동 단유량을 전환하는 데 전념하고 있으며 "현재 가장 큰 상기다"고 말했다.

Abercrombie & 1테가 지난해 60개의 문점을 닫았고, 지난 2년 동안 합계 200개 매장을 폐쇄했다.

2017년 이 브랜드 국내 매장은 반수 임대료가 올 예정이며, 더 많은 매장을 닫기 위해 기회를 제공한다.

직면소비자의 매출액은 2016재년 3분기 2% 로 총 매출액이 23% 에 달한다.

이 회사는 온라인 주문서에서 매장에서 제시한 선택을 내놓고 10월 상위선에서 다시 설계된 사이트를 내놓고 새 마케팅 전략과 명절 프로모션에 맞추고 있다.

J Crew 에 따르면 미래 문점 폐쇄를 고려하고 있으며 지난해 8월 노스톤 (Nordstrom)과 호흡을 맞춘 후자 특정 매장과 사이트에서 판매를 진행해 새로운 고객을 얻었다.

노스톤은 2015년 이후 마데웰을 판매하고 J Crew 유일하게 판매됐다.

공급 체인 유연도 와 속도 부족

전술 소매상들은 근본적으로 해결하지 못한 더 심층 문제를 완비하고 가격을 낮추고 심플한 문점 등의 조치를 취하고 있다. 이 회사의 마케팅 문화에서 속도와 유연도가 부족하다.

미매품 할인 판매 및 유행 스타일 매진으로 인한 손실을 최대한 줄이기 위해 의류 소매상은 빠른 공급 사슬을 통해 과감하게 시도해야 한다.

Cainge Capital LC 회장 John 회장은 "모든 사람들이 상품을 어떻게 신속하게 출시할 것인지 구체적인 조작은 아니다"고 말했다.

그는 스탠퍼드대 워런H (Warren Hausman Hausman) 교수의 협력 연구를 통해 빠른 공급사슬과 시장의 연락을 입증했다. "최대한 강조할 수 있는 것은, 다른 업무 모드, 다른 지표를 찾아야 한다"고 말했다.

Torbeck & Hausman 은 "Zara 빈틈"에 대해 "Zara & Tap"을 분석했다. 소매상이 납품 시간을 줄이고 새로운 틈을 줄여 빠르게 변화하는 소비자 수요를 줄이면 이윤을 28%, 시장 자본화는 43%에 달한다 "고 분석했다.

그러나 토락은 전술의 곤경에 처한 브랜드도 이 전략을 채택하지 않았다고 말했다.

(자ara는 한 달 만에 신제품을 살 수 있지만, 다른 미국 전문 소매상, 보통 10개월을 기다려야 한다.

차다

자신이 더 빨리 판매하는 기업이라고 생각하는 기업들은 실제로는 다른 길을 달리고 있다.

Peck 은 지난해 11월 재보통화 회의에서 “빠른 공급 사슬 ”을 세우고 있다고 밝혔다.

생산 공급이 얼마나 빨라지는지 명확히 밝히지 않았지만, Gap 그룹이 일분기를 대표하는 것이 있다.

이 회사는 이미 소량 생산 제조를 카리비아해 지역으로 옮겨 운송 시간을 단축하고 설계 코너를 끝내기 전에 원단을 대량으로 구매했다.

설계 책임자는 전권을 비준하지 않고 일부 품목은 더 많은 상인들을 끌어들여 감독할 것이다.

(J.Crew, Abercrombie)가 이 일에 대해 논평하지 못했다.

차다

이 업체들이 조정해야 할 것은 공급 체인뿐만이 아니다. 더블록은 이를 공급사슬의 기능성 문제로 여기고 있다고 생각한다. 만약 네가 그렇게 생각한다면 빠른 패션 지도자와 경쟁할 수 없다고 생각한다. "빠른 패션" 이라는 용어는 실제적으로 부정확하다고 말했다.

빠른 패션은 더 작은 위험, 더 빈번하게 패션 상품을 교부하는 능력을 말한다.

자신이 더 빨리 판매하는 사람이라고 생각하는 사람들은 실제로 다른 길로 뛰고 있다.

이것이 바로 오늘과 10년, 20년 전과 다르다."

이런 미국 소매상들이 이런 기업문화를 해결할 수 없다면, 자아라, H &M 같은 국제 의류 소매상과 경쟁할 수 없다.

이와 함께 Gap 그룹은 Arcrombie (Bercrombie) 와 관련해 101010과 Fitch (Fitch) 그룹이 아직 관중이나 국제업무를 줄이고 있지만 국내 업무도 힘들게 했다.

뉴욕 5차로에서 걸어온 모든 사람들이 모두 알고 있는데, 이곳에서 주도적인 지위를 차지하는 것은 국제 소매상이다.

뉴욕은 런던, 파리나 마드리드와 마찬가지다.

이런 주도적 지위를 물리치려면, 응답을 강화하는 것은 물론 "미국 소매상은 전형적인 투입에도 부족하다" 고 말했다.

아마존 의 위협

아마존은 패션 소매산업에서 주도적 지위를 차지하려는 것도 비밀이 아니다.

금융서비스회사 쿨앤드 코모니는 올해 메이시백화점 (Macy) 를 넘어 가장 큰 의류 소매상이 될 것으로 예상된다.

앞서 메시 백화점은 63개 매장을 폐쇄하고 판매 하락 상황에서 1만 명을 감원했다.

차다

"품종 킬러라면 (Category Killlerer)"의 밑선은 취약합니다."소매전문가 Carol (Spickerman)은 일류에 집중하고 집중하는 용품에 탄성이 없다"며 "아마존 본질적으로 돈을 꺼내서 이런 업무를 쟁취하는 것은 어렵습니다"라고 말했다.

전문 품종 소매상과는 달리 아마존은 가격에 따라 만족할 수 있다.

"아마존은 싸구려 티셔츠도 팔고 고급스러운 사치품도 팔지만 브랜드와 어울리지 않는다는 생각이 들지 않는다"며 "전문 소매상은 브랜드를 잘 만들어야 한다. 브랜드가 모든 것이기 때문이다"고 말했다.

그는 이미 서비스의 새로운 플래카드가 된 아마존 프림회원 고객 체험과 경쟁을 벌일 예정이라고 덧붙였다.

미래를 내다보면 자유 현금 류 전문 의류 소매상들이 전 채널 소매와 고객 서비스에 투자할 수 있다면 전체 기업 내에서 공급 체인 부처는 속도와 유활도를 우선으로 삼을 수 있으며, 가장 큰 확률을 재고할 것이다.

하지만 아무것도 하지 않는다면 결과는 무섭다.

"토너먼트가 나타날 것이고 어떤 브랜드가 사라질 것이라고 생각한다."

그러나 허가 경영은 여전히 병목이다.

"만약 브랜드자산을 다른 상업모델로 옮기고 싶다면, 당신은 전대미처 많은 선택을 하지 못했습니다."라고 그녀가 말했다.

세계 의상 모자 망에 주목해 주세요.